Без секретов Про ...

Без секретов Про ...

...Рыбалку, рыбу и рыбацкие страсти...



Четыре причины купить тахометр для ПЛМ и как его выбрать Что делать если травит клапан на баллоне ПВХ лодки? Как заклеить микропроколы и не нарушить внешний вид лодки

...Банальные вещи:
  • Про рыбалку на Дону...
  • Про снасти и оснастки для рыбалки...
  • Про экипировку и снаряжение рыбака...
  • Про рецепты рыбацкой кухни...
  • Про теорию, практику и многое другое...

Четыре причины купить тахометр для ПЛМ и как его выбрать

Установка тахометра ТТО на лодочный мотор Suzuki DF5

На кой чёрт он нужен, этот тахометр? Есть лодка, куплю мотор и буду себе без проблем кататься. К чему мне ещё платить деньги за приборчик, который будет показывать какие то там циферки... Кому интересны обороты развиваемые двигателем? Я рыболов, а не какой то там сервисмен занимающийся ремонтом и отладкой подвесных лодочных моторов, и мне он вряд ли будет полезен...
Именно так, думает большинство начинающих водномоторников.
Они даже не предполагают иной раз, насколько полезной бывает информация, которую можно получить при помощи самого простейшего тахометра и как её можно использовать.

Об этом и поговорим.

Какой тахометр выбрать?

Пожалуй, самый первый вопрос в котором нужно определиться при покупке своего первого тахометра. Ну что же, давайте разберёмся...

Маленький ликбез по принципам работы тахометров для ПЛМ.

Любой электрический тахометр представляет собой счетчик импульсов в электросистеме двигателя. Пересчитанные прибором результаты измерений отражаются либо обычной стрелкой на циферблате, либо в виде цифр на жидкокристаллическом дисплее. НО!
Принцип работы автомобильного тахометра отличается от принципов работы тахометра для ПЛМ.

Автомобильный тахометр считает импульсы в первичной цепи системы зажигания, размыкаемой механическим или электронным прерывателем.
А вот тахометр для подвесного лодочного мотора считывает электрические импульсы не от цепи низкого напряжения системы зажигания как у автомобиля, а либо:

  1. Непосредственно от катушек освещения магдино ("магнето + динамо"), играющего на большинстве ПЛМ роль генератора, так как не имеют собственного автономного питания.

    Для правильной настройки такого тахометра Вам потребуется узнать количество импульсов, создаваемых магдино. Оно определяется количеством полюсов магдино поделённых на два. На большинстве импортных ПЛМ полюсов может быть четыре, шесть, восемь или двенадцать. Встречаются и исключения. Например, на части моторов "Evinrude" и "Johnson" применяются 10-полюсные генераторы.

  2. Либо непосредственно с одного из свечных проводов, прямо через его изоляцию.

    В этом случае для них важно лишь одно - двухтактный мотор или четырехтактный. Число цилиндров при этом никакой роли не играет!
    Ведь в первом случае (два такта) свеча срабатывает 1 раз при каждом обороте коленвала, а во втором (четыре такта) - через раз.
    В случае с многоцилиндровым двигателем, достаточно будет подключить такой тахометр к высоковольтному проводу, идущему к ЛЮБОЙ свече зажигания ЛЮБОГО цилиндра.

    Такие тахометры как правило питаются от собственной встроенной батарейки, которой вполне хватает на несколько лет непрерывной работы тахометра.

Есть тахометры, заранее настроенные только на моторы определенной марки. Так, например, комбинированные тахометры "Suzuki", предназначенные для четырехтактников, не имеют селектора переключения режимов, поскольку все движки серии "DF" оборудованы только 12-полюсными генераторами.
Или модели тахометров предназначенные только для двух, либо для четырёхтактных моторов (например модели тахометров "Quicksilver"). Обращайте внимание на этот факт при покупке.

Впрочем, не забивайте себе голову такими сугубо техническими подробностями. Для определения количества полюсов магдино того или иного мотора, можно попросту свериться с соответствующей таблицей, в которой приведены марки и модели некоторых моторов или обратиться к инструкции по установке которую всегда можно найти в интернете.
А в конструкции универсальных тахометров, предназначенных для работы как с двухтактными, так и с четырёхтактными моторами, имеется либо селектор режимов работы, расположенный на задней части тахометра, либо специальное меню настроек (у цифровых тахометров).

И даже не зная технических тонкостей, Вы всегда сможете подобрать соответствующий режим "методом тыка"...
Важно при этом помнить, лишь одно - настройку режимов тахометра нужно производить при заглушенном двигателе!

Проверить правильность подобранных "методом тыка" настроек, можно по показаниям тахометра на холостых и максимальных оборотах. Они должны соответствовать паспортным, указанным в инструкции к мотору.
Так что не бойтесь пробовать.

Функционал заложенный в тахометре.
Тахометры встречаются в самом различном исполнении. Есть простые тахометры - показывающие лишь обороты двигателя, а есть такие, которые ещё и моточасы считают (время которое отработал двигатель с момента начала его эксплуатации). Есть ещё и такие, в которых заложены и иные функции. Например - показания датчика температуры, давления масла (при наличии дополнительных датчиков) и бог весть ещё чего.

На мощных подвесных лодочных моторах, такие функции как контроль температуры и давления масла, часто реализованы при помощи дополнительной световой и звуковой сигнализации получающей сигналы от встроенных датчиков, предусмотренных в конструкции самого мотора. Так что эти функции заявленные в дорогих моделях тахометров, для этих моделей, вовсе никчему... Достаточно будет прибора лишь с функцией простого тахометра.

Наличие таких показаний тахометра для маломощных ПЛМ, желательна... Но реализация этих возможностей (для тахометров поддерживающих эти функции), требует установки дополнительных датчиков, что часто сопряжено как с техническими, так и конструктивными трудностями.
Для обычного ПЛМ вполне достаточно будет показаний оборотов двигателя и счётчика моточасов. Поэтому при покупке выбирайте модели именно с такими функциями.

Что лучше? Китай или ФирмА?
Вопрос по поводу которого сломано не одно копьё... Никого агитировать и ни с кем спорить на собираюсь. Факты собранные на различных форумах от реальных пользователей, повлияли на МОЙ выбор. Некоторыми мыслями по этому поводу хотелось бы поделиться и с вами...

Внимание! Все приведённые далее выводы, касаются лишь моделей ЦИФРОВЫХ тахометров наиболее распространённых в среде водномоторников.

Первый и самый главный аргумент выбора большинства пользователей в пользу Китаепрома - дешевизна. Ну тут, как говорится - кто бы спорил... ФирмА - по любому тут проигрывает...
Второй критерий выбора - возможность смены батарейки. Желательная скажем так фишка... но сомнительная... Ибо если есть возможность вскрыть и заменить, значит есть и реальная возможность всё это дело замочить водою со всеми вытекающими далее проблемами.
Третий, на который практически НИКТО в самом начале не обращает внимания - чёткость дисплея отображающего информацию. Реалии чаще таковы, что фирменные тахометры, имеют более чёткое изображение. От того видимо и цена у них гораздо выше как не крути... К сожалению, об этом вспоминаешь, когда выходишь на воду да ещё и в солнечную погоду... Китаепром в этом плане - чаще "отдыхает"...
Четвёртый критерий - тактность двигателя для которого подходит данный тахометр. Обращайте на этот показатель внимание во избежании недоразумений, ибо есть модели, предназначенные для использования только с двухтактными или четырёхтактными моторами (о чём упоминалось выше).
Пятый - простота установки настроек и монтажа.
Шестой (пусть и не такой важный) - компактность самого прибора.
Седьмой (мало кому известный но не менее важный) - частота/скорость обновления информации на дисплее. Влияет на точность ТЕКУЩИХ показаний прибора.

Зачем нужен тахометр на подвесном лодочном моторе?

Вполне естественный вопрос, если Вы не понимаете, как можно использовать данные полученные с помощью тахометра. Рассмотрим типичные ситуации, с которыми Вам придётся столкнуться в процессе эксплуатации подвесного лодочного мотора, в которых без тахометра, Вам никак не обойтись.

Ситуация номер один.
Вы начали обкатку нового мотора. Любой, даже неопытный водномоторник, понимает, что "насиловать" новый движок в режиме обкатки, чревато последствиями. Гонять двигатель на максимальных оборотах в самом начале процесса обкатки, не придёт на ум ни одному здравомыслящему мужику, и даже школьнику. Все прекрасно понимают, что нужно соблюдать определённый режим обкатки двигателя, контролируя при этом продолжительность обкатки как на разных режимах движения, так и общую. Но как этим режимам придерживаться, не имея чёткого представления на каких оборотах работает Ваш двигатель и сколько потрачено времени на каждом конкретном режиме?

Вот тут Вас и выручит тахометр у которого имеется такая дополнительная функция, как счётчик моточасов.

Ситуация номер два.
В технической документации любого подвесного лодочного мотора, производителем обязательно указан интервал самых оптимальных оборотов, при которых двигатель способен развивать максимальную мощность при наилучшей его экономичности.
Ловить "на слух" этот интервал (как предлагают многие скептики), конечно же можно, но только в том случае, если Вы обладаете музыкальным слухом, а так же знаете наверняка, какому звуку работающего двигателя соответствуют те или иные обороты. А это как Вы понимаете, невозможно установить не имея начальных наглядных показателей, на которые можно было бы ориентироваться. Их можно увидеть только при помощи тахометра...

ИМХО. Крутить головою во время движения всё время сверяясь с показаниями тахометра - то же не есть гут. Но всё же, куда проще бегло взглянуть на тахометр, для того чтобы убедиться в том что Вы движетесь в оптимальном режиме, нежели всё время прислушиваться к его работе.

Ситуация номер три.
На практике, оптимальный режим работы двигателя наблюдается в глиссирующем режиме движения лодки. Причём, нижняя граница оборотов двигателя, должна соответствовать минимальному значению оптимальных оборотов (в этот момент лодка начинает срываться в водоизмещающий режим движения). На способность лодки двигаться в глиссирующем режиме, помимо иных факторов, немаловажное значение имеет правильный подбор гребного винта, способного вывести лодку в этот режим. Только с помощью показателей тахометра, можно грамотно подобрать гребной винт для конкретного комплекта, с конкретной снаряжённой массой, под мотором определённой мощности.

Простой конкретный пример. Если мощность мотора избыточна для лодки с загрузкой скажем 250 кг., то мы получим так называемый "перекрут" - максимально допустимые обороты двигателя (вплоть до срабатывания отсечки), не лучшим образом влияющие на моторесурс двигателя и экономичность его работы, при постоянном использовании мотора "в полную тапку".
И наоборот... Перегруз лодки (в нашем случае - снаряженный вес лодки будет более 250 кг.) приведёт к так называемому "недокрруту", режим при котором мощности мотора явно не хватает для вывода снаряженной массы в режим глиссирования.
Как при наличии избыточной мощности, так и при её недостатке, разобраться в ситуации самостоятельно и подобрать грамотно винт, поможет лишь наличие показаний тахометра.

Ситуация номер четыре.
Вы собрались в дальний поход. Даже при наличии у Вас GPS для измерения скорости и одометра для замера пройденного расстояния, без тахометра по которому в результате пробных заездов Вы можете определить средние обороты на различных режимах движения, рассчитать нужное количество топлива, будет весьма проблематично...

Резюме.

ИМХО. В общем, как тут не крути, а наличие на борту тахометра, не то что оправдано, но оно просто необходимо!
На какой марке и фирме остановить свой выбор, решать конечно же Вам.

В итоге, лично я остановил свой выбор на ФИРМЕННОМ тахометре/счётчике моточасов - Tachometer&Hour Meter TTO от фирмы Trail Tech. Приобрести его можно в различных интернет магазинах, а так же, на сайте производителя.

Установка тахометра ТТО на лодочный мотор Suzuki DF5 Установка тахометра ТТО на лодочный мотор Suzuki DF5

Компактный, надёжный (сбоев в работе судя по многочисленным отчётам на форумах не наблюдается), с чётким дисплеем, подходит как для двухтактных так и для четырёхтактных двигателей. При работающем моторе показывает обороты двигателя, после его остановки, показывает отработанные двигателем моточасы. Батарейка рассчитана на 5 лет непрерывной работы, влагозащищенное исполнение, простота монтажа и минимум интуитивно понятных настроек. Что ещё нужно?

Желаю и Вам удачного выбора!

Понравилась статья? Отправь в закладки:

Оставить комментарий

Что делать если травит клапан на баллоне ПВХ лодки?

Что делать если травит клапан на баллоне ПВХ лодки?

Поначалу, новая лодочка радует глаз и не доставляет никаких хлопот. Накачал её в начале сезона и до самых холодов, знай себе поддерживай её в рабочем состоянии. Чтобы не было проблем в летнее время, после рыбалки, слегка подспустишь давление в баллонах, а перед рыбалочкой, взял и добил по быстрому до нужного давления. И никаких проблем...
Давление держит исправно если нет проколов.

Но так длиться вечно не может. И в силу разных причин, не зависящих от Вас, давление начинает постепенно куда-то улетучиваться. Обмылив лодочку, можно к своему недовольству обнаружить не только микропроколы, но и утечку через клапан, который до этого исправно работал и со своими обязанностями справлялся на все сто...

Досадная утечка через клапан может происходить в силу двух причин. Либо начало травить под клапан (между его корпусом и самой тканью ПВХ), либо через сам клапан из-за износа уплотнительной резинки клапана.

Раскрутив клапан при помощи специального клапанного ключа, можно увидеть такую вот неприглядную картину :(

Как поменять клапан в баллоне лодки или устранить утечку.

Причина утечки думаю ясна - вездесущий песок попавший в пространство между тканью ПВХ и корпусом клапана.

"Совет: Не пытайтесь при этом, воспользоваться различными "вспомогательными" инструментами. Вы можете повредить сам клапан. Лучше позаботьтесь заранее (например при заказе лодки в магазине) и приобретите специальный клапанный ключ (можно поискать в рыболовных магазинах), а если их нет в Вашей местности - то купите его через сеть интернет...
Но в наборе ремкомплекта, он никогда лишним не будет. Это точно..."

Ну с песочком и утечкой между баллоном и корпусом клапана, бороться просто. Вычищаем аккуратно и тщательно набившийся песочек. Протираем место посадки клапана тампоном с ацетоном, на сам клапан и его ответную часть (ту что внутри баллона) немного силикона (хотя можно и не наносить, если лодка не старая и сама ткань ПВХ относительно ещё эластичная)

Как поменять клапан в баллоне лодки или устранить утечку.

и плотненько (но без особого фанатизма) закручиваем.

Как поменять клапан в баллоне лодки или устранить утечку.

Но есть ещё такая категория утечки через клапан, как травление давления под уплотнительную резинку седла клапана. И коль уж мы добрались до его внутренностей, никогда не грех обратить внимание на состояние самой уплотнительной резинки. От времени, на её рабочей поверхности, набивается вот такая, не очень на первый взгляд заметная, канавка.

Как поменять клапан в баллоне лодки или устранить утечку.

Именно она, чаще всего, является причиной возникающей утечки давления через сам клапан.

Встаёт вполне резонный вопрос - где взять новую уплотнительную резинку для клапана или чем можно её заменить, если невозможно достать?

Но не отчаивайтесь, есть выход гораздо проще! Всё что нужно сделать - просто перевернуть уплотнительную резинку клапана другой стороной - той, на которой нет ещё подобной канавки.

Как поменять клапан в баллоне лодки или устранить утечку.

Если же по каким-то причинам, Вам всё же необходимо поменять весь клапан на новый, то Вы можете столкнуться с иной трудностью. Отверстие под клапан, достаточно узкое, чтобы без проблем вытащить (или вставить) через него так называемую ответную часть клапана.

На некоторых форумах, можно прочитать такой совет... Разрежьте слегка отверстие под клапан крест накрест не выходя за границы прижимной тарелочки верхней части клапана.

Ответную часть клапана, можно выломать по кусочкам - все равно Вы будете вставлять новый клапан.

После вставки вовнутрь баллона нижней ответной части клапана, привяжите её на нитку чтобы она не потерялась внутри баллона. На место разрезанного отверстия, вырежьте "шайбы" из ПВХ ткани перекрывающие разрезанное отверстие на пару сантиметров по диаметру. И приклейте их либо с обоих сторон отверстия (изнутри и снаружи), либо только с внешней стороны.

Ну, а далее, собирите клапан так как я описал выше. Теперь можете быть спокойны, Вы не будете разочарованы сморщившимися не вовремя баллонами Вашей лодки.

Надеюсь, что кому-то и помогут, мои простые советы из личного опыта.
Удачи на воде!

Понравилась статья? Отправь в закладки:

Оставить комментарий

Как заклеить микропроколы и не нарушить внешний вид лодки

Как заклеить микропроколы и не нарушить внешний вид лодки

Случалось ли Вам сталкиваться с такой проблемой - видимых проколов и утечек не наблюдается, а лодка с завидным упорством начинает травить и терять давление.

Микроскопические проколы и утечка давления, это ещё пол беды. В принципе с этим можно бороться. Заклеил и делов то... Но вот беда, прокол микроскопический (визуально в принципе не видим), а латку придётся ставить хочешь не хочешь, вовсе не сопоставимую по размерам с самим повреждением. Что в принципе означет только одно - хана внешнему виду Вашей красавицы...

Напрашивается вполне резонный вопрос - что же делать?

Как заклеить микропрокол баллона лодки без латки?

Да, да... Не удивляйтесь, современные технологии не стоят на месте. И там, где раньше приходилось ставить непрезентабельную латку, сейчас можно обойтись и вовсе без неё... Столкнувшись с описанной выше проблемой, задался поиском подходящего решения. Погуглив интернет, полазив по форумам, обнаружил интересные решения, которыми не без успеха воспользовались некоторые водномоторники...

Метод номер раз.

Суть идеи сводится к следующему. Баллон лодки спускается. В шприц набирается клей, слегка разведённый подходящим для него растворителем до состояния чуть пожиже геля для принятия душа. Затем, делается прокол иглой шприца точно в место найденного прокола в ПВХ ткани.

Далее постепенно вытаскивая иглу, подводят её кончик так, чтобы только только, начал показываться из ткани срез иглы. В этот момент, из шприца выдавливается капелька клея, достаточная для того, чтобы отверстие прокола полностью заполнилось им. В таком состоянии, оставляем сушить ремонтируемый участок до полного высыхания капли клея, стараясь при этом, чтобы внутренние стенки баллона не слиплись от клея в процессе сушки...

Метод номер два.

Технология в принципе повторяет предыдущую, с той лишь разницей, что не нужно прокалывать иглой шприца саму ткань, а попытаться аккуратно нанести нужного объёма каплю поверх дырки от прокола. Баллон лодки спускается, и воздух из него отсасывается до состояния минимального разряжения внутри. Клей из-за отрицательного осмотического давления в баллоне, должен проникнуть сквозь канал прокола заполнив его собою самостоятельно...
Останется только аккуратно его высушить.

Метод номер три.

Процедуры те же самые, но для "невидимой латки" использовать специализированный клей для гидрокостюмов. Погуглив, что это за зверь такой, можно найти множество вариантов - Link

Вот что в итоге может получиться. Конечно, если постараться, то можно сделать и ещё аккуратнее.

Как заклеить микропроколы и не нарушить внешний вид лодки

Поразмыслив, решил попробовать иной метод... Потому как все предыдущие, не давали чёткой гарантии ПОЛНОЙ срытности места прокола. А ведь именно этого хотелось в результате и добиться

Поделюсь своим опытом заклейки микропроколов на ПВХ лодке.

Обнаружить микроскопические проколы, не так то просто... однако возможно. Куда сложнее поставить качественную латку так, чтобы не нарушить эстетического вида лодки... Может быть кому-то и безразличен эстетический вид лодки - не травит, да и ладно. Но что делать если лодка абсолютно новая, или Вы в дальнейшем планируете её продать, чтобы купить себе нечто более солидное? В таких случаях, явно видимая латка, это не только минус эстетическому виду, но и потеря денег при продаже... НО!
Не паникуйте! Безвыходных ситуаций не бывает.

Логично было бы заклеить такой микропрокол изнутри баллона, так, чтобы самой латки не было видно вовсе. Но для этого, нужно каким то образом к нему подобраться... Для начала осмотрите места найденных проколов. И если они находятся в непосредственной близости от клапанов для накачивания, значит не всё ещё потеряно.

Выкручиваем ближайший клапан из его приемной части (находящейся внутри баллона) при помощи специального баллонного ключа и удерживая её сквозь ткань баллона. Выполняйте эту процедуру аккуратно, дабы ненароком не раздавить приёмную часть. Ведь она сделана не из самой прочной пластмассы...

Как заклеить микропроколы и не нарушить внешний вид лодки

Выкрученную (верхнюю) часть клапана, отложите в сторонку от греха подальше, чтобы случайно не повредить её. Ею мы займёмся позже. А сейчас, чтобы обезопасить себя от случайной поломки приёмной части, возьмите какую нибудь прочную нить и привяжите ёё к этой запчасти, дабы избежать ещё одной неприятности - не дай бог в процессе работ она закатится в недосягаемую область внутри баллона. Тогда Вам долго и нудно, придётся её оттуда вылавливать.

Как заклеить микропроколы и не нарушить внешний вид лодки

Отметьте место прокола с наружной стороны баллона обычным простым карандашом (поставьте заметную точку чтобы было видно визуально это место). Вставьте в место прокола тоненькую швейную иглу. Она будет служить ориентиром во внутреннем пространстве баллона при следующей операции.

Как заклеить микропроколы и не нарушить внешний вид лодки

Теперь любыми путями, постарайтесь подвести место прокола напротив отверстия под клапан. Хоть в бараний рог изогните баллон лодки, но добейтесь этого. Мне удавалось таким образом добраться до самых удалённых проколов в баллонах - лишь бы в этом отсеке присутствовал клапан.

Как заклеить микропроколы и не нарушить внешний вид лодки

Теперь нам не нужна большая латка. Достаточно ограничиться самой маленькой - размером с 50 копеечную монетку. Вырезаем её аккуратно и укладываем в поле досягаемости. Остаётся заклеить прокол.

Как заклеить микропроколы и не нарушить внешний вид лодки

Место установки будущей латки и саму латку, обезжириваем ацетоном. Наносим клей из ремкомплекта и производим работы согласно инструкции к клею. Если требуется температурная активация клея - то прогреваем место нанесения латки феном для волос позаимствовав его у жены или тёщи :) В походных условиях, можно воспользоваться любым металлическим предметом, нагретым на костре, приложив его к латке через слой ткани.

Распрямите баллон и найдите место установки латки по точке отмеченной карандашом снаружи баллона. Образовав в месте установки латки складочку, зажмите её в импровизированных "тисках" или придавите каким либо гнётом до полного высыхания клея. Я например, соорудил такие "тиски" из медицинского зажима (которым пользуюсь для извлечения крючков из пасти хищника) и пары пластинок металла, найденных в запасниках.

Импровизированные тиски из медицинского зажима

Ну вот мы и добились желаемого - и латку поставили и внешний вид лодочки остался прежним. Пойди найди теперь место прокола!

Но раз уж мы выкрутили и разобрали наш клапан, то грех этим не воспользоваться, чтобы устранить утечки давления через клапан лодки.

Вам же желаю - счастливого плавания и семь футов под килем!

Понравилась статья? Отправь в закладки:

Оставить комментарий

Прыг: 01 02 03
октябрь, 2018
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31